发信人: bangbing (bangbing), 信区: PhotoForum
标 题: 初探Olympic National Park总结，一次暴光与构图的历练 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun 15 18:52:00 2014, 美东)
本来这类文章只发在器材版的，因为对学习版的主流风格不是很感冒。
不过既然有提到平衡，那我就以身试法来平衡一下吧。
【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
发信人: bangbing (bangbing), 信区: PhotoGear
标 题: 初探Olympic National Park总结，一次暴光与构图的历练
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun 15 18:27:01 2014, 美东)
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索引
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技术长文未必每个人都有时间和心情将每个段落读完，因此在开篇先做一个索引方便每
个人阅读自己有兴趣的那部分。
1.Olympic之行的照片作品
2.关于前期
2.1关于拍水流
2.2关于构图
3.关于后期
3.1关于数码风光的合成
3.2关于调色
3.3风光后期技术汇总
4.关于器材——海边拍摄后脚架的保养
5.bangbing技术贴索引
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1. Olympic之行的照片作品
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MIT的小图压缩很糟糕。所以看真正清晰版的大图还是去我的flickr：
http://www.flickr.com/photos/bangbing
由于flickr这几天刚改版过，目前的界面对直拍的照片不太友好，默认状态压缩得比较
厉害。所以还请点进任意一张照片后按”L”键全屏观看。
也会陆续上传一些到500px：
http://500px.com/bangbing
Olympic National Park位于美国最西北角的Washington State，离西雅图仅2.5小时的
车程，和西南一样同样为风光摄影师的圣地。这个国家公园最大的特色就是集合了海滩
、温带雨林和雪山的三位一体风景区。由于5月正值雪山修路，大部分雪山的trail也都
因冰雪覆盖没有开放，所以本次旅行的重点便是海滩和雨林。
Olympic海滩最大的特点就是sea stack，那些在海边高耸突起的礁石。据说这些sea
stack原先和陆地连在一起，经过多年的腐蚀和冲击才分离开。更为神奇的是不少sea
stack上还长满了树木。而海滩另一大特色则是tide pool，即为礁石中的一些凹陷，在
涨潮时被海水覆盖，而退潮时则会露出来。Tide pool的精彩在于里面的水生物，最为
常见的是海星和海葵，另外还时常有寄居蟹和小鱼在小小的pool里面悠然自得。
热带雨林相信大部分人都耳闻过，但Olympic NP邻近加拿大，如此高的纬度下竟然也孕
育出了一片温带雨林。雨林最大的感官特色就是所有树木都包裹着苔藓，而树木的的尺
寸大多非常巨大，树干树枝的形状走向也甚为奇异。走在雨林中经常有置身于童话世界
的感觉。在美丽的外表下，雨林中的植物间却进行着异常激烈残酷的生存竞争。印象最
深的就是一种树上长树的奇观：当一棵大树枯萎倒下后，立即会有新的树盘根在它的树
干上夺取它最后的养分，然后以此为起点继续生长。甚至有时候树还没有倒下死亡，也
会有新的树从它的躯干中间生长出来。
好了，简单介绍了公园概况后，话不多说，直接上图：
P1. The Lonely Island, Second Beach
单张长暴：22mm | f16 | 8s | iso200，前景的礁石和海星用头灯进行了光绘。
都说风光摄影靠天吃饭，然而天气未必总随人意。那天早晨4点便起床准备去second
beach拍日出，然而一走出帐篷感受到细雨便知机会不大。抱着侥幸的心理还是赶到了
那里，发现预想的经典角度完全没戏。雨一直在下，在海滩周围迷茫地踱步。突然发现
了这块礁石上的两个海星，更为奇妙的是当一个大浪冲过以后，会在tide pool里形成
几个小旋涡。兴奋地架好脚架，用头灯光绘前景的礁石，在blue hour结束前记录下了
这个画面。
P2. Rush, Rialto Beach
两张暴光合成。
一张暴光正确的天空：16mm | f14 | 0.5s | iso50
和一张经过反复抓拍得到的沙滩与海浪：16mm | f14 | 2s | iso50
第一次看到这两座sea stack tower是从Marc Adamus的作品Fire Light。在Rialto
Beach向北走了1 mile多才发现了之前远远望见的sea stack必须要在特定角度才是这个
样子的。到了发现地上遍地是脚印，天空没有云，忧伤。一直等到日落后近1个小时，
潮水终涨上来冲掉了脚印。为了要抓住想要的海浪形状，拍得太忘我，猛然发现回去的
路基本被水淹没了，而我们没水鞋。战战兢兢在浪间走了大半个小时才回到了车里。
P3.Point of Arches, Shi Shi Beach
三张暴光合成。
两张覆盖天空动态范围：16mm | f16 | 1/6s & 1/30s | iso50
一张海滩：16mm | f13 | 1.3s | iso50
晒晒滩是整个Olympic最漂亮的海滩，没有之一。拥有最密集的sea stack和tide pool
，而地上一道道石鳍成为了它最标志的特征。这个地方是摄影师的天堂，但要拍到完美
的照片却需要天时地利。石鳍分前后两排，后排更密集。当天日落潮水才涨到前排，只
好用竖构图来分离两根靠得最近的。
P4. Beach Pattern, Ruby Beach
单张暴光，完全体现了Nikon D600的强大动态范围：25mm | f16 | 1/5s | ISO50
Ruby Beach的傍晚算是在海滩蹲点了5天最像样的一次日落。Ruby Beach的Sea Stack个
人觉得没什么特别的。但这个海滩与众不同之处在于地上星罗密布着很多鹅卵石。当一
个海浪退下石，会因为被鹅卵石们阻挡而形成变化的斑纹。斑纹的生命短暂，在下一个
浪来临时便消失在浪花中。
P5. Paradise of Sea Anemones, Ruby Beach
四张景深+暴光合成。
三张景深合成：16mm | f11 | 1/20s | ISO200，两张对焦在前景和中景的海葵，一对
焦在背景的礁石
一张暴光合成：16mm | f11 | 1/100s | ISO200
海葵天堂。在Ruby Beach等日落时，找到了本次Olympic之行见到的最NB的tide pool。
大概总计有百来只绿色和紫红的海葵在这个pool里。这块礁石滑溜溜的，很难架脚架，
拍的时候差点没把机子摔了。
P6. Sol Duc Falls
三张暴光+ISO合成。
两张暴光合成：16mm | f16 | 0.6s & 1.3s | ISO100
一张高ISO短暴光来定住被风吹动的叶子：16mm | f8 | 1/10s | ISO400
Olympic最标志性的瀑布，一股湍急的河流被两块大石头阻隔从而形成了三股小瀑布。
这个瀑布可谓360度无活角——在它周围逛了一圈，发现所有可能的机位的照片都曾经
看到过。于是挑了一个相对冷门的位置。瀑布附近水气很重，好处是有时能看到小彩虹
和丁达尔，坏处是镜头要不停地擦。
P7.Sol Duc Cascade
两张暴光+ISO合成：
正常暴光：16mm | f16 | 6s | ISO80
高ISO：16mm | f8 | 1/8s | ISO500
去Sol Duc Falls路上小瀑布其实挺壮观的,水流从上到下经过无数步满苔藓的石头.但
是这个地方实在非常考验构图这个我的大弱项.上上下下打量了半天也没有构出满意的
来，最后选取了一个局部拍摄.下到底下后才知道因为在上游架了脚架被下面要拍到此
一游照的几个游客骂死。
P8. Rainforest Monster, Hoh Rainforest
两张ISO合成：
16mm | f16 | 1s | ISO200 + 16mm | f8 | 1/20s | ISO800
在去Olympic之前在网上看过为数不少的雨林照片，各种张牙武爪的vine maples一直深
深烙印在脑海中。但真的到了雨林，却发现无从下手构图，头皮发麻。拍雨林植物最大
的难关就是环境杂乱。先得找到一株造型独特的植物，还得考虑是否有角度隔离掉旁边
干扰的枝叶，以及体现植物的伸展性。最终在公园最著名的Hall of Mosses trail里拍
了几个点，但都不是十分满意。回来以后才知道，那些摄影师拍摄的地点根本不是在那
些人流密集的trail里，而是深入Hoh rainforest内部去寻找素材。以后有机会能二访
Olympic的话，一定补上rainforest的好作品。
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2.关于前期
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2.1关于拍水流
无论是小溪的涓涓细流，瀑布的飞流而下，还是海浪的迅猛奔涌席地而卷，水流永远是
风光摄影中亘古不变的一大题材。虽然之前在本州(Wisonsin)的一些state park有过不
少拍水的经历，但这次Olympic算是获得了拍摄各种水流形式更全面的体验，从瀑布跟
前和水雾战斗，到海浪面签湿光了裤脚，可谓过足了拍水的瘾，也有了比较多的体会。
一提到拍水流，很多人往往就自然联系到了长曝光。的确，再快的水流通常也无法通过
1/50s的快门记录下那丝滑的质感，因此脚架的长曝光必不可少。然而长曝光是一个很
宽泛笼统的概念。从几分之一秒到几分钟甚至几小时的曝光都叫长曝光，那么究竟多长
的曝光才是拍水流最优的选择呢？
我的答案是：大部分情况下不超过5s，其中1/5s – 2s为最常见的范围。而在这个范围
基本上小光圈+低iso配合上一个CPL就够了，不太需要ND。而那些需要更长曝光时间的
例外情况也会再下面提到。
也许这个数值很出乎你的意料，也许你一直以为或者实践着30s甚至B门来拍瀑布，下面
来展开说说为什么不需要这么长的曝光。对水流而言，长曝光的作用从效果上来看就仿
佛是高斯模糊滤镜，曝光时间越长，高斯模糊的强度也越大，曝光时间越短，水的纹理
越清晰。那么我们用长曝光拍水流的最终目标或者意义是什么？当你设置快门时，必须
思考这一点。大部分情况下，这个意义实际上就是通过静态的照片来反应水的动态流动
。也就是说你的曝光必须能刻画出（1）水在流，（2）水流的走向。达不到以上两点，
长曝光的意义就丢失了。而过短的曝光，比如1/50s甚至1/100s则通常将水流固定住，
很难体现那种流动的质感。
先说上面提到的第一点“水在流”。对于瀑布小溪而言，水的流向往往是固定的，所以
只要能体现出“水在流”，自然就有了水的流向。那么什么样的曝光能刻画出这个“水
在流”的状态呢？答案就是必须保留一定的水本身流动时的纹理。过长的长曝一来会完
全掩盖这种纹理使水变得白茫茫一片，二来容易使水流过曝。多长的曝光可以最好的体
现出这种水流质感完全取决于水流的速度。对大部分小溪河流瀑布来说，1s的曝光是一
个不错的尝试起点。
相对于固定流向的小溪瀑布，海滩的拍摄则难度大了许多。因为海浪的方向并不固定，
时间也相对随机，所以刻画出“水的流向”成为了拍摄的关键。拍海浪有两个关键因素
：曝光时间和快门时机。这两者的最佳组合是能保证在整个曝光过程中海浪的流向基本
一致。
也因此海浪有两种基本拍法：浪涌和浪退。
顾名思义，浪涌法就是当浪涌向镜头的时候按下快门，并保证曝光在浪退回来前结束。
浪退则是在浪到尽头开始回退的时候按下快门，保证下一个浪上来前结束曝光。这两种
拍法的效果是截然不同的，通常浪退法能拍出退浪抚过沙滩的丝滑质感；而浪涌法拍出
的画面则显得凶猛而有气势，纹理通常没有浪退时这么规则。无论是哪种方法，需要的
曝光时间经常不到2s，以0.2-1s情况居多。而按快门的时机则需要算好海浪经过镜头画
面的提前量。拍海浪我个人的感受1s曝光仍旧是一个不错的实验起点。
摄影从来没有放之四海而皆准的规则，曝光更是如此。虽然我给出了一个拍水流的常用
快门速度范围，但例外总是存在的，下面例举几种。
1.超长曝光：10s – 几分钟。这种方法通常用在拍水流中缓慢的漩涡，尤其是漩涡中
有落叶时，可以拍出很唯美的动态效果。而另一种情况是拍湖面，超长的曝光能将微风
扰动的湖面平滑。超长曝光有很多副作用：比如水流周围的植被容易因为抖动而虚掉；
比如具体曝光时间计算起来误差较大；比如拍摄时间较长，效率较低，成功率也低。所
以不是为了达到一些特殊的效果，并不建议频繁使用超长曝光。
几分钟长暴下的落叶旋涡：Pewit's Nest, Wisconsin
2.短曝光：几十分之一秒。通常用来定格海浪拍打在岸边礁石后飞溅出的水花。
最后简单提两句和拍水密切相关的道具CPL。CPL固然是拍水必备的利器，但并非任何水
流都要用到它，也并非一用就要将它的滤光效果最大化。我的感受是对于瀑布小溪，
CPL是非常有效的工具。但如果过分使用它的滤光效果，也会减弱水流的纹理效果，不
利于表现。所以一个适当的旋转角度，既能去掉大部分无用的反光，又能保留一些水流
纹理，是需要耐心试验的。对于海浪，个人觉得CPL效果除了增加一档曝光时间外，效
果非常有限。
关于水流拍摄，建议阅读Kurt Budliger写的5 Tips for Better Stream Shots：
http://www.ianplant.com/blog/2012/05/29/5-tips-for-better-strea
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2.2关于构图
一直觉得构图是一个最难通过语言讨论的话题。这次Olympic之行不同于西南之行，是
对构图的一次极大挑战与磨练，也让我看到了自己构图方面的很多不足。
我认为一个好的构图有两个意义：（1）突出想要突出的东西，也往往是一个画面中最
有趣最吸引人的部分；（2）在一个纷繁复杂的景色中，通过仔细的构图截取出一块有
规则的妙趣横生的部分。简单来说就是一个“突出”，一个“减去”。而最终的目的就
是能引导观者的目光到那些最有意思的部分而不被其他东西所分散注意力。
突出景物的一个特点，通常是利用相机和镜头的角度来创造出一些特殊的perspective
。比如利用广角镜头低角度贴近前景，来夸张突出前景，以及表现出纵深。比如海滩照
如果要突出水流则应该让沙滩占有更大的画面空间，如果要突出日落的阳光则应该让天
空和礁石占据更多空间。另一种突出景物的方法则是通过明暗。寻找一个好的角度让要
表现的主体明亮，周围环境暗淡，则很自然地吸引了观者的目光。
至于在复杂的场景出简练出一个具有规则性的构图，则极考验摄影者的观察力。比如这
次在满是苔藓怪石的Sol Duc Cascade和茂盛杂乱的Hoh Rainforest都遇到了类似的问
题。这种情况下，我的建议是先不要架起脚架，而是提着相机，在场景的周围慢慢走一
圈，在一些可能选取的点，通过相机取景框在各个角度比较构图的优劣，最后在最终选
定的精确角度架起脚架拍摄。我以前有个坏习惯，就是到了一个点，先把脚架往大概位
置一放，装上相机，再开始上下角度调整。一来架完脚架后极大限制了机位的移动，二
来大多数人架脚架的位置往往和身高相称，这样往往就忽略了许多低机位的视角，而往
往低机位更能创造出有趣的效果。另外再次强调选取构图的时候一定要通过相机的取景
框而不是通过肉眼去看。以前经常听人说到拿50mm或者35mm定焦镜练习视角，拍多了就
会有所谓50mm或35mm的“感觉”，我认为这点并不适用广角镜头，因为它和人的视角差
别太大。所以即使是职业摄影师，也经常听闻他们在拍摄时端着相机上下左右仔细寻找
和调整角度。
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3.关于后期
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3.1关于数码风光的合成
所谓数码合成，无非就是在同一机位拍多张不同设置的照片，后期在ps里通过蒙版而取
每张照片的精华部分合成到一张照片里。在版上介绍过很多次风光后期的手动曝光合成
。事实上数码后期多张照片合成的概念可以推广出许多变种，而这些丰富的变种也使得
数码风光的灵活性极大提升。不仅仅克服了许多传统胶片相机难以克服的问题，也使摄
影的创造性得到极大提升。这里总结几种比较常用到的合成类型：
1.曝光合成(multiple exposure hand blending)。最为传统的合成，也是众多数码合
成的原型。前期包围曝光，直到从最暗部到最亮部所有细节都被获得。后期如果有直线
分界的情况可以通过渐变工具来制作蒙版，如果不规则边界，则通过亮度蒙版(
luminosity mask)来制作蒙板，整合所有照片。
上面大部分的日落照都使用了两张左右的曝光合成，通常是一张天空，一张地面。
2.景深合成(focus stack)。这是比曝光合成更为高阶的合成，难度也更大。景深合成
的原型来自微距摄影。微距摄影由于物距非常小，往往景深不足以涵盖整个被摄物体。
所以摄影师们想出了在同一机位通过像同一方向不断移动对焦点来拍摄多张照片，后期
将每张照片最清晰的部分合成到一起，便能拥有大大超越器材理论景深极限的可能。风
光摄影发展至今，一种非常流行的拍摄方法是在用超广角镜头拍大场面时将镜头非常贴
近前景来获得夸张的比例，这种贴近经常可以达到仅十几厘米左右。一个简单的例子就
常见的前景野花背景山脉的经典构图，通过超广贴近的方法经常可以将非常小的野花放
大。这种拍法也和微距摄影一样面临着小物距导致景深不够的问题。为了使镜头面前的
野花到远处的山脉都清晰而形成很好的纵深感，就必须使用和微距摄影类似的景深合成。
景深合成的前期操作并不复杂。脚架固定机位后，先对焦到前景，并将对焦模式变为手
动。从前景开始每拍一张照片，手动旋转一点对焦环以将对焦点后移，直到转到接近无
穷远。另一种常用的方法是用live view来从前到后逐渐改变对焦点。但景深合成的后
期非常复杂。主要的步骤是利用ps的Auto-Blend Layers功能（在Edit菜单里）将照片
进行初步合成，然后再放大手动精修模板来保证没有重影等问题。实际操作需要克服的
最大问题便是镜头的“呼吸效应”。这个术语也许很多人没有听说过。所谓的呼吸效应
就是镜头在调整焦点(focus)时会联动对镜头的焦距(zoom)产生微弱的影响。也就是当
你设置在16mm对焦在前景拍了第一张照片后，当将焦点向后挪准备拍第二张照片的时候
，实际的焦距可能已经不是16mm而是16.1mm了。这几乎是任何变焦镜头无法避免的问题
，也为后期合成造成了很大的麻烦。为了克服这个问题，必须保证每次移动对焦点的幅
度足够小，使每相邻两张照片清晰的部分有较大的重叠，配合后期的手动模板精调才能
够合成得天衣无缝。
上面的那张海葵天堂就是利用了3张景深合成，一方面夸张了前景几个海葵的大小比例
，一方面突出了纵深感和海葵的数量之多。拍摄的时候镜头几乎快贴到水面了。
3.感光度(iso)合成。顾名思义就是同机位低iso和高iso照片的合成。这个技术操作起
来异常简单，功能却无比强大，可以拿下许多胶片机完全无法胜任的场合。最为常见的
场合就是当水流和植被出现在同一画面里。一方面我们希望能获得较为平滑的水流，意
味着低iso小光圈来获得较长的曝光时间。另一方面，除了完全无风的状态，即使有微
风，草、叶子、小花都会在拍水流的曝光时间内动掉，造成画面的不清晰。这个时候，
我们只需要用比较高的iso（通常400-500就够了）和大一些的光圈（诸如f5.6,f8）来
保证足够高的快门速度（比如1/50s），在同一机位针对植被再拍一张。后期可以很容
易的通过笔刷蒙版来讲两张照片合成在一起。
上面那张Sol Duc Falls就是利用了这个技术。一张长曝光获得水流，一张高iso短曝光
来锁定飘动的叶子。
4.CPL合成。这个我以前介绍过，同一机位，使用和不使用CPL各拍一张，后期取各自相
应的部分合成在一起。适合需要滤除水面或岩石反光，却不想使天空不均匀的情况。
5.星芒炫光合成。日出日落照将太阳的星芒包括在画面里，无疑起到点睛的作用。但要
拍出好的星芒也算是一个高阶技术了。除了要用曝光合成克服逆光的大光比问题外，还
有一个非常棘手的问题就是炫光。当太阳正对镜头时，炫光经常无法避免，严重的时候
后期也很难修复，破坏了画面的美感和清晰度。所以一个非常实用的技巧就是在拍完一
张逆光星芒照后，用手在镜头前遮盖住太阳再拍一张。补拍的那张照片由于没有太阳直
射是不会有炫光问题的，可以取这张照片中除了手以外的部分来修补原片里被炫光破坏
的部分。同样的原理，也可以在太阳升起前或完全降下去后再同一机位再补一张没有星
芒的照片来进行后期合成。我拍的带星芒照片，大部分都用到了这两个方法里的一种。
关于星芒拍摄的技巧，推荐阅读Kurt Budliger写的5 Secrets to Killer Sunstars：
http://kurtbudliger.com/5-secrets-to-killer-sunstars/
6.数码合成的终极奥义——透视合成(perspective blending)。透视合成可谓是数码合
成的顶峰技术，目前掌握这个技术的也只有几个顶级风光摄影家。它主要解决两个问题
。一是解决由广角镜头拍摄角度而产生的远景畸变问题。经常用超广的应该都有感受就
是为了突出前景镜头经常要向下倾，这样一来远景就会有向后和向左右两侧倾倒的形变
。透视合成可以解决这个问题。二是通过合成完全改变透视关系，也就是通过这个技术
，获得大画幅的透视完全成为了可能。甚至也可以用超广来获得鱼眼镜头的180度视角
而不产生夸张的形变。具体的实例可以参考Marc Adamus的几张神作：
http://500px.com/photo/53350736/walls-of-light-by-marc-adamus
http://500px.com/photo/70108513/glow-cave-by-marc-adamus
http://500px.com/photo/6671439/light-cave-by-marc-adamus
这个技术的具体操作我只是略知一二，大概的思路就是通过调整相机的角度拍摄多张照
片，后期通过在ps里手工拉伸来合成在一起，过程类似panorama，却复杂了许多许多。
目前我还没有成功使用这个技术的实例，还需要不断探索。
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3.2关于调色
这是一个很多人感兴趣的后期话题，无论是风光还是人像或其他题材的摄影。这也是一
个很难描述介绍的话题，因为关于颜色，每个人都有不同的喜好，而对于每张具体的照
片，又有着适合它的色系和调色方法。所以对于调色，很难总结出一套统一又有效的规
则。我本身是一介工科男，并没有系统学过（应该说是完全没学过）色彩的理论。我自
己的调色思路是追求色彩明快，但是要艳而不过；追求色彩分明；虽不追求色彩完全还
原肉眼所见，但却保持色彩符合常识。我的调色学习，多数是通过大量阅片（特别是著
名摄影师的佳作）以及自己的实践思考所获得。
有的人学摄影学后期没几个月就能调得一手好颜色，有的人调了许多年照片，调出的颜
色搭配仍然不尽如人意。即使很多中高阶的爱好者调色也时常不稳定：类似场景调好了
一张，却调不好另一张。也经常会犯一些调色常见的错误。让人时常有调色水平是一个
人与生俱来审美天赋的错觉。但是工科男的执着让我觉得万事都是有规律可寻的，调色
亦是如此。下面抛砖引玉介绍我自己总结的调色原则。
我认为调色最为关键的难题就是解决“色偏”和“色彩分离”之间的平衡。
色偏恐怕学过摄影的人都不会陌生。无论是胶片机拍出照片的淡淡蓝紫青色调，还是数
码机拍室内灯光时的泛黄，都是一种色偏，而这种色偏通常程度大于人眼所观察到的。
有的色偏是因为器材导致，比如白平衡的不准，比如UV滤镜的存在；而另外一些色偏则
是当时光线本身造成的自然色偏。
风光摄影不同于人文纪实或人像，绝大部分情况“整体”的色偏都是起到负面的作用。
最常见的色偏比如在大太阳下拍蓝天碧水，往往会有很强的暖色调的色偏，使天空不是
那么蓝。尽管不少情况下色偏问题可以依靠前期解决，比如使用色卡或者色温。但我个
人更倾向于后期调整，为前期节约更多时间精力来安心构图曝光。后期去除色偏无非就
是通过调整白平衡或者曲线工具来完成，调整的方法也无非就是向偏色的反方向调整。
然而最难的却是能够通过自己的眼睛判断出如何偏色。相对而言，在调整白平衡的时候
如何调整色温temp比较容易通过观察得出，而tint的调整则相对难把握一些。如果判断
偏色，这个完全依靠个人的眼力，只有通过不断观看别人的作品，比较自己的作品来锻
炼这种能力。当然也存在一些希望保留甚至故意创造偏色的场合，比如日出日落时，希
望保留甚至增强橙色的偏色。但即使是这些情况，通常也不希望照片整体都有同样颜色
同样程度的偏色而缺少了层次，于是自然引出下一个话题：色彩分离。
一张照片通常并不会因为把草地从黄绿调成嫩绿而变得更好看，除非画面中有与嫩绿色
形成鲜明对比的元素，比如红花。这个例子所指的就是调色最重要的一个思路：色彩分
离，也可以称为色彩对比。许多人喜欢用LR/ACR里的split tone，将高光往暖色调，暗
部往冷色调，这其实就是一种增强色彩分离的最简单步骤。
所谓色彩分离，就是增加两种相近颜色色调间的差别，而使两者产生一定的颜色对比。
以上面那张Sol Duc Falls为例来说。原片或者肉眼看到的左侧前景的树根是暗棕色，
上面的叶子是偏暗绿的颜色。后期的调整思路就是把树根向棕红色调整，上面的叶子向
嫩绿色调整从而形成鲜明的颜色对比。同理，对于该照片后面的高光部分加了暖色调以
和周围的绿色数目分离开来。而石头上的苔藓则通过亮黄色的dodge来和上面嫩绿的叶
子形成进一步颜色分离。
总的来说色彩分离使画面中的元素更加容易被辨识从而显得更为内容丰富生动，也使整
体感觉更加明快。但分离的时候有一定原则，通常是将一种颜色向同色系的另一种颜色
调整，而不破坏色系本身，比如黄的向绿的调，蓝的向青的调等等。另一个原则是只分
离想要突出的那些细节部分。如果本身两个颜色交织在一起的部分都不是特别有趣，那
最好的办法就是把他们都变暗 ：D.
最后风光摄影后期虽然也需要调色，但调色的幅度不宜像人像摄影那么大。通常达到还
原真实，或者在还原真实的程度上升华一些意境就可以了。切不可调得太过夸张浮躁而
不符合常识。与其说是调色，风光摄影中更多的是一种校色。
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3.3风光后期技术汇总
自己在开始风光摄影的两年时间内学了许多风光摄影特有的后期技术，加上之前活动和
人像摄影的一些积累，总结一下我所认为的风光后期的具体技术，以及他们对应的难度
等级。
Level 0 (入门)：Lightroom/Camera Raw整体调整，level 0以上均为photoshop技术。
Level 1：
基础修复：clone & heal
基础选区和蒙板：各种拉索工具以及通过色彩来选择
基础对比调整：色阶+曲线
基础调色：色彩平衡+可选颜色+RGB曲线
基础形变：free transform工具和液化工具的使用
基础合成：panorama合全景，auto-align自动对齐等
HDR软件：尽管到高阶后期以后这个技术将被抛弃。
Level 2:
Luminosity mask（亮度蒙板，风光摄影的核心技术）
Multiple exposure hand blend （多张暴光手工混合，风光摄影的核心技术）
Dodge/burn，虽然原理很简单，但真的要做好却不容易。
Level 3（高阶）:
Light bleeding & color dodge：是一种利用带不同颜色画笔进行dodge/burn的技术，
既可以使常规dodge/burn不损失色彩饱和，又可以制造出光溢出的效果。
Focus stack（景深合成），克服呼吸效应至关重要
Perspective blending（透视合成），终极奥意，至今还没完全明白。
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4.关于器材——海边拍摄后脚架的保养
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在二进Southwest总结我已经很详细地记载了我对风光摄影器材的体会。所以在这一篇
中器材绝不是重点。然而经过在海浪中被反复打湿半身的拍摄经历，有必要谈一下脚架
的保养。
无论是铝架还是碳素架，无论是旋转式还是扳扣式，经过沙滩和海浪洗礼的脚架都需要
很特殊的保养。海边拍摄有两个因素对脚架伤害很大 ：
(a)海水的盐分长期逗留在管脚上会有腐蚀的危害。
(b)海滩的细小沙粒会钻入管脚的接缝中，不仅使旋转拉伸管脚异常费力，长期残留会
磨损螺纹以及划伤管脚。
在海滩使用脚架时有两个要决：
(1)如果需要提升高度，首先应该优先把最下面的管脚伸长。如此一来海水和沙就不容
易侵入上面几节管脚中。反之，如果优先拉长最上面的管脚，则下面所有的管脚接缝将
全部暴露在海水沙滩中。
(2)有脚钉的脚架应该旋出最后一节管脚底下的脚钉，并且将脚钉深插入沙地中，才能
保证脚架不容易被浪冲倒。而没有脚钉的架子则需要格外小心，因为普通的橡胶管脚底
座是无法在沙地上保证稳定的。
在海滩使用过脚架后，旅途结束回到家需要对脚架做全面仔细的清理，以清除残留的腐
蚀盐分和沙子。去处盐分的方法是将各节管脚打开伸出，用水反复冲洗。而如果经过水
冲后，管脚关节处仍然有沙子卡在里面造成旋转伸缩不顺畅，则需要将整个脚架拆解开
，将每个部件分别清洗直到没有沙子残留。最后装配到一起时，再在关节处上一些润滑
油以防止磨损。我的思锐脚架在这次Olympic之行经历了多次凶猛战斗后，卡进了无数
沙子，后几天连管脚伸缩都显得异常困难。但经过回家拆解清洗上油后，又恢复了刚到
手时的顺滑感。
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二进Southwest总结,以及关于摄影器材的感想
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Photoshop后期锐化高阶技术 - 那些你所不知道的
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关于单反sensor清洁
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